Мой САД и мои ЦВЕТЫ

Новое: МОЙ САД

Самые ЧИТАЕМЫЕ

Поиск по сайту

Основные вредители гладиолуса

ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ГЛАДИОЛУСА

За последние 25 лет трипс превратился в основного вредителя гладиолусаГладиолусный трипс

Сильно распространился за последние 25 лет и превратился в основного вредителя гладиолуса во всех зонах его возделывания.

Это мелкое сосущее насекомое с удли­ненным телом, до 1 — 1,5 мм, несколько крупнее табачного трипса. Взрослые насекомые окрашены в темно-коричневые тона, го­лова и грудь почти черные. Две пары узких перепончатых крыль­ев у основания светлые и окаймлены длинными тонкими волоска­ми в виде ресничек.

Продолжительность развития яйца гладиолусного трипса до полувзрослого насекомого во многом зависит от температуры и в отличие от других видов трипса интенсивнее развивается при сухой погоде.

При жаркой засушливой погоде продолжительность развития одного поколения гладиолусного трипса не превышает двух с половиной не­дель, при пониженной температуре и обильных осадках — до пяти недель.

Как взрослые насекомые гладиолусного трипса, так и их личинки разви­ваются активно при температуре выше 9°. Более низкие положи­тельные температуры резко ограничивают процессы жизнедея­тельности гладиолусного трипса.

При жарком засушливом лете в Центральном Нечерноземье за вегетационный период может развиваться до 7 поколений гладиолусного трипса. В южных районах количество поколений за вегетационный период может превышать 12.

Даже не при массовом размножении гладиолусный трипс может наносить значительный ущерб распускающимся соцветиям гладиолусов.

В фенофазу «выметывания» соцветия взрослые особи и их личин­ки забираются в развивающиеся соцветия гладиолусов, прогрызают нежные его ткани, забираются в бутоны.

От бесчисленных проколов на тканях лепестков цветка гладиолуса образуются бесцветные серебристые пят­нышки, снижающие его декоративность. Это особенно заметно после выпадения даже небольшого дождя.

Затем лепестки гладиолуса ста­новятся бурыми, как бы обожженными, особенно по краям. Силь­но пораженные бутоны обычно не раскрываются и засыхают. На цветках и бутонах гладиолуса также отчетливо заметны экскременты вреди­теля. В результате значительного количества проколов на листь­ях появляется белесоватость, позднее отмирающие участки тка­ней буреют.

Растение гладиолуса истощается и за счет нарушения в нем фи­зиологичееких и биохимических процессов.

Замещающая клубне­луковица гладиолуса формируется мелкой, ослабленной и при сохранении на ней вредителей в период хранения окончательно погибает.

Осенью, при снижении температуры ниже 9—10°, взрослые особи и личинки уходят в верхние слои почвы, проникая между влага­лищными листьями гладиолуса и сформировавшейся клубнелуковицей к ее донцу. Так вместе с клубнелуковицами гладиолуса трипс может попадать в хранилище.

Вредитель зимует в почве, под растительными остатками. Для уничтожения трипсов с осени на участке собирают все растительные остатки и сжигают.

Глубокая зяблевая вспашка уничтожает зимующие стадии насекомых. При сильном зараже­нии участка обязательно чередование культур, которые сильно не повреждаются трипсом. Посадка рядом с гладиолусами томата, чеснока, конопли отпугивает вредителя.

Весной непосредственно перед посадкой клубнелуковицы гладиолуса в течение 30 минут обрабатывают 0,4%-ным раствором карбофоса. Обработка более эффек­тивна при очистке клубнелуковиц от сухих чешуй.

В средней Не­черноземной зоне обработку плантаций гладиолуса пестицидами против гладиолусного трипса следует начинать с середины нюня, в более северных районах — с конца нюня, в южных районах — через три-четыре недели после вступления растений гладиолуса в фенофа­зу отрастания.

Против трипсов лучше использовать внутрирастительные яды с добавлением препаратов, уничтожающих его яйца.

Необходимо соблюдать чередование используемых химика­тов. Например, один-два первых опрыскивания гладиолусов провести кар­бофосом из расчета 10—50 см3 на 10 м и актеликом (белофос) — 20—25 см3 на 10 л воды.

Последующее опрыскивание гладиолусов — фосфамидом (анало­гом БИ-58). Промежуток между первыми опрыскиваниями гладиолусов во многом зависит от погоды и может составлять от 7 до 12 дней.

Внутрирастительными ядами обрабатывают посадки гладиолусов с интерва­лами в 25—28 дней. Наиболее эффективны опрыскивания при теплой погоде в ранние утренние часы, после подсыхания росы.

Опрыскивание гладиолусов можно повторить и на следующий день, но рас­ход рабочего раствора сокращают в 2—3 раза.

В прохладную пасмурную погоду гладиолусный трипс не появляется на поверх­ности листьев, цветков гладиолусов и опрыскивание ядохимикатами, как пра­вило, бывает малоэффективным.

Внутрирастительные яды типа фосфамида целиком проника­ют в растения гладиолусов по истечении трех суток. Поэтому опрыскивание гладиолусов внутрирастительными ядами полноценно только в том случае, если за этот промежуток времени не наблюдалось дождя. Если же дождь прошел через несколько часов после опрыскивания или через сутки, то опрыскивание гладиолусов следует повторить.

Указанные в литературе концентрации 0,1— 0,15% - ного раствора фосфамида, как правило, малоэффективны для гладиолусов.

Первое опрыскивание гладиолусов необхо­димо начинать с 0,2%-ной концентрации, увеличивая последую­щую концентрацию до 0,3%.

Очень эффективен зарубежный пре­парат децис (2,5—3 мл на 10 л), в меньшей степени смывающий­ся дождем, а его биологический эффект достигает 92%.

Эффективность действия того или иного препарата зависит не только от концентрации применяемого в данный момент пес­тицида, но и от нормы расхода рабочего раствора на единицу площади посадок. При применении несколько повышенных доз пестицидов пе­ред опрыскиванием гладиолусов в засушливую погоду их за 1— 2 дня обильно поливают, что позволяет растениям иметь нор­мальный тургор, защищающий от возможных «ожогов» при обработке ядохимикатами.

Если не удастся к осени освободиться от гладиолусного трипса, то последнее опрыскивание внутрирастительными препаратами проводят за 6—7 дней, непосредственно перед уборкой гладиолусов в сухую погоду.

В северных районах возделывания гладиолуса, не­редко во второй половине сентября, стоит пасмурная дождливая погода.

Цветоводы-любители посадки гладиолуса после опрыс­кивания на 3—4 дня прикрывают пленкой. После выкопки клуб­нелуковиц гладиолусов сразу же промывают их в холодной воде, добавляя в нее до интенсивного окрашивания марганцовокислый ка­лий. Промывка в холодной воде способствует частичному смыва­нию взрослых особей и личинок из-под кроющих чешуй.

Цвето­воды-любители перед закладкой на хранение очищенные клубне­луковицы гладиолусов опускают на 25—30 минут в 0,2%-иый раствор рогора или 0,4%-ный раствор карбофоса.

После обработки клубнелукови­цы промывают в чистой воде, просушивают и помещают на хра­нение.

Хранить клубнелуковицы гладиолусов лучше при температуре 3—6°, но не выше 10°. При низкой положительной температуре трипс не передвигается и активно не питается.

При распространении гладиолусного трипса в хранилище этот вредитель и здесь может нанести серьезный ущерб. Распо­лагаясь вокруг донца гладиолуса, под сухими чешуями клубнелуковицы, трипсы питаются за их счет.

При сильном поражении клубнелу­ковицы гладиолусовприобретают коричневые оттенки с замшевой поверх­ностью, мумифицируются и погибают.

При менее сильном поражении гладиолусов нижняя часть клубнелуковицы вокруг донца покрывается буро-коричневыми пятнами, которые могут сливаться в единое пятно. Из значительно поврежденных клубнелуковиц весной раз­виваются ослабленные, нормально не зацветающие растения гладиолусов, лег­ко подверженные поражению грибными и бактериальными бо­лезнями.

Все мумифицированные и сильно пораженные трипсом клубнелуковицы гладиолусов выбраковывают и уничтожают.

При слабом по­ражении клубнелуковицы гладиолусов обрабатывают 0,4%-ным растворомкар­бофоса. Последующие обработки ядохимикатами, соблюдение других приемов агротехники позволяют из таких клубнелуковиц выращивать полноценные растения гладиолусов.

Медведка обыкновенная

Распространена в южных регио­нах России. В Центральном Нечерноземье встречается только на глубоких торфянистых почвах.

Это насекомое длиной до 6 см, имеет темно-бурую окраску. Тело медведки удлиненно-корена­стое, с укороченными надкрыльями, из-под которых выступают задние крылья в виде жгутиков. Передние ноги приспособлены для рытья почвы и имеют расширенно-плоские голени с зубца­ми, что позволяет ей быстро проделывать ходы в почве.

Медведка очень редко появляется на поверхности почвы. В ночное время может перелетать на значительные расстояния, что осложняет борьбу с ней. Предпочитает селиться на достаточ­но увлажненных, богатых органическим веществом почвах, вбли­зи водоемов, болот и в поймах рек. Это позволяет ей спокойно зимовать даже в суровые зимы в Московской и прилегающих к ней областях, уходя в почву по проделанным ходам.

Богатые ор­ганикой торфянистые почвы глубоко не промерзают. Медведка питается корнями, стеблями, листьями и клубнелуковицами, на­нося большой вред гладиолусам.

В поисках пищи на глубине 2,5— 5 см проделывает многочисленные горизонтальные ходы, которые сообщаются с норками и основным вертикальным ходом. Он мо­жет достигать глубины 120 см, где заканчивается небольшим го­ризонтальным участком в виде норки, куда медведка укрывается в случае опасности или где зимуют взрослые особи.

Осенью, при снижении температуры почвы до 5—6° тепла, медведки становят­ся малоподвижными и в основном поселяются в вертикальном ходе. Это необходимо учитывать при поделке ловчих ям, не от­кладывая их выкопку и засыпку навозом или перегноем на позднеосеннее время.

Весной около основного хода на глубине 10—20 см медвед­ка устраивает особое гнездо — пещерку, уплотняя грунт внутри нее. В конце мая—начале июня в эти пещерки она откладывает кучками яйца в количестве 300—400 штук. Яйца овальные, тем­но-желтые, диаметром 3—4 мм. Через две недели из яиц выхо­дят очень подвижные темно-серые личинки, которые первое вре­мя живут в гнезде. В конце июня—начале июля они покидают гнездо, расселяются и начинают самостоятельно рыть ходы и пи­таться.

Свое развитие личинки заканчивают летом следующего года, то есть период развития медведки длится 13—14 месяцев. Личинки первого года зимуют в вертикальных ходах на глубине 60—70 см.

Взрослые насекомые осенью углубляют их до 120 см, выталкивая землю на поверхность. О наличии на участке медвед­ки в весеннее время говорят небольшие холмики из характерно скатанных комочков почвы.

С наступлением теплой (выше 6°) весенней погоды вредитель в фазе личинок (нимфы) или взрос­лого насекомого начинает повреждать посадки гладиолусов.

Бороться с медведкой начинают с осени.

Не дожидаясь, ко­гда температура почвы упадет ниже 8°, на зараженных участках выкапывают ямы глубиной 50—60 см. Дно и стенки их лучше об­ложить пленкой, после чего ямы набивают теплым перепревшим навозом. В эти ловчие ямы медведка охотно забирается на зи­мовку.

На участке площадью 100 м2 выкапывают не менее двух таких ям. При наступлении устойчивой морозной погоды навоз из ямы разбрасывают по участку и вредители гибнут. Весной, к третьей декаде мая, когда наступает период яйцекладки, на участке также можно вырыть неглубокие ямы и засыпать их све­жим навозом или рубленой соломой.

Можно разложить кучи на­воза и непосредственно на поверхности земли. В них самки мед­ведки заползают для откладки яиц. Молодые личинки питаются органической массой навоза и не покидают куч. Через три-че­тыре недели навоз убирают и вместе с вредителями сжигают.

При больших количествах раскладываемого в виде приманок на­воза его аккуратно собирают и фумигируют в специально обо­рудованных ямах.

В качестве мер борьбы используют отравленные приманки из зерна кукурузы, ячменя, ржи, пшеницы.

Предварительно зер­но заливают горячей водой и варят до набухания. На килограмм сухого зерна расходуют 50 г фосфида цинка, добавляют 3% под­солнечного масла и тщательно все перемешивают. Приманку за­делывают на глубину 3—5 см.

После появления всходов эффек­тивность приманок почти нацело исчезает, так как медведка на­чинает питаться молодыми растениями и не трогает отравленно­го зерна. По этой же причине отравленные приманки малоэф­фективны в субтропической зоне.

Хорошие результаты дает опудривание разваренных семян порошком аддрина из расчета 50 г. препарата на 1 кг сухих се­мян.

На 1000 м2 расходуют 0,7—0,8 кг семян, равномерно рас­пределяя их по поверхности почвы, после чего их слегка заделы­вают граблями и участок поливают. Медведка чутко реагирует на запах этого препарата, находит отравленное зерно и съедает. Отравленных насекомых, появляющихся на поверхности, соби­рают и уничтожают, иначе их могут склевывать птицы, что при­ведет к их гибели.

На больших площадях отравленное зерно рас­сеивают при помощи зерновой сеялки и используют культи­ваторы.

Иногда в летний период цветоводы-любители применяют та­кой метод. В отверстие хода вливают несколько капель подсол­нечного масла и сразу же из лейки вливают туда 1—2 л воды. Через несколько минут вредитель выходит на поверхность почвы и погибает.

Прибегают к заливанию ходов медведки мыльной водой, растворяя в ведре воды 10 г хозяйственного мыла и 40— 50 г стирального порошка. Поливы повторяют через каждые 12—14 дней. Через 1—2 минуты после полива медведка появля­ется на поверхности почвы, где ее собирают и уничтожают.

Можно использовать раствор только стирального порошка «Ло­тос». В этом случае на ведро воды берут 70—80 г порошка. Ес­ли в ходы заливать достаточное количество раствора со стираль­ным порошком, то медведка гибнет в норке или в ходах, не по­являясь на поверхности земли.

В районах с сильным распространением медведки не следу­ет проводить подкормок гладиолусов свежим коровяком.

В против­ном случае ночью медведки массами собираются в это место с соседних участков. Наоборот, разведенный куриный помет отпу­гивает медведку.

Из агротехнических приемов для борьбы с медведкой следу­ет использовать раннюю и глубокую осеннюю вспашку, глубо­кое рыхление почвы культиваторами в течение вегетационного периода, что разрушает созданные насекомыми горизонтальные ходы, затрудняя им добывание пищи.

При внесении навоза и пе­регноя его предварительно просматривают, чтобы вместе с ним не внести на участок вредителя.

Голые слизни (моллюски)

Слизни преимущественно распро­странены в Нечерноземной зоне России. Они длиной до 2,5 см, серых или коричневых оттенков, с более светлыми боками.

Сам­ки пашенного и сетчатого слизней откладывают яйца (до 400 шт.) в конце лета и осенью, чаще кучками, иногда в виде цепочки (по 10—30 шт.) под  комочками почвы, в трещины, у основания растений и под различные укрытия в более влажных местах.

Па­шенный и сетчатый слизни зимуют главным образом в фазе яйца. В конце мая из перезимовавших яиц отрождаются молодые слизни, через два месяца, не линяя, достигают половозрелого со­стояния. В летние месяцы развитие яйца длится 15—23 дня.

У малого полевого и окаймленного слизней зимуют взрослые и молодые особи. В летние месяцы развитие яйца длится 20—30 дней.

Слизни активны в основном в сумерках и ночью. Особенно много их бывает на растениях с 23 часов до часа ночи. Это спа­сает их от поедания птицами и мелкими животными. Днем слиз­ни прячутся под комочками почвы, под растениями или в других укромных местах.

В пасмурную погоду могут питаться и днем. Слизни очень прожорливы и многоядны. Например, пашен­ный и сетчатый слизни в Московской области могут питаться бо­лее чем 140 видами различных растений.

Наибольшую актив­ность слизни проявляют при температуре воздуха от 6 до 15°. Очень важно из профилактических мероприятий регулярное скашивание сорняков по обочинам дорог и со сточных канав. Скошенную траву и сорняки после прополки убирают с участка. Это ухудшает условия жизни слизней и сдерживает их развитие.

Небольшие площади, где нет посадок культурных растений, опрыскивают раствором медного купороса из расчета 1 кг на 10 л воды. Можно проводить и опыливание смесью древесной золы с хлорной известью из расчета 1,6 кг золы и 0,5 кг извести на 100 м2.

Наиболее эффективный препарат для борьбы со слизнями — метальдегид. Порошкообразный метальдегнд хорошо растворя­ется в воде. Для обработки готовят рабочий раствор 1 —1,6%-ной концентрации, расходуя на гектар 5—8 кг препарата.

Рабочего раствора, в зависимости от фенофазы развития растений гладиолусов и схемы посадки, на гектар посадок требуется 400—700 л. Повторную об­работку проводят через 12—15 дней.

Выпускают метальдегид и в виде гранул, которые рассыпают на посадках гладиолусов по поверхности почвы, расходуя 40—50 кг препарата на гектар.

Можно опыливать посадки растений гладиолусов свежегашеной известью в вечерние часы. Опыливание проводят трехкратное, через каж­дые 20—30 минут.

При отсутствии извести ее можно заменить порошкообразным отсевом из суперфосфата.

На участках цвето­водов-любителей можно проводить раскладку приманок из круп­ных листьев и сорных растений под куски фанеры, доски, поли­этиленовую пленку. Под ними собираются слизни, где их и унич­тожают.

Цветоводы в виде приманок используют пиво, наливая его в плошки или другею посуду и прикрывая листьями. Слизни, по­чуяв запах пива, сползаются и охотно поглощают его. Утром их собирают и уничтожают.

Можно использовать и квас. Из агро­технических мер борьбы очень важна глубокая зяблевая вспашка или перекопка участка. При обработке почвы зимующие яйца и слизни попадают в глубокие слои почвы и погибают.

Щелкуны-проволочники

В стадии личинок, получивших на­звание проволочники, повреждают многие луковичные, клубнелу-ковичные и корнеклубневые растения.

Сами жуки растениям не вредят. Личинки живут в почве 3—4 года. В молодом возрасте питаются гумусом, в дальнейшем корнями растений, корнеплода­ми, клубнелуковицами и др. Личинки длиной до 3 см, имеют желто-оранжевую окраску, плоскую головку и три пары грудных ног. На зиму уходят глубоко в почву.

Весной при прогревании почвы до 12° личинки поднимаются в пахотный слой почвы. На 3—4-й год в конце июля—августа окукливаются. Развивающиеся вскоре жуки остаются в почве до следующего года. Весной вы­летают и откладывают яйца под комочки почвы или в се тре­щины.

Щелкуны особенно опасны во влажные годы, когда наблю­дается их массовое размножение. Личинки вгрызаются в тело клубнелуковицы гладиолусов , выедая содержимое. Сильно поврежденное рас­тение гладиолуса желтеет и погибает.

Известкование почвы, внесение древес­ной золы, азотных удобрений угнетающе действуют на проволоч­ника, уменьшая его численность в почве.

Проведение агротехнических мероприятий значительно очи­щает почву от этого вредителя.

Прежде всего это правильный се­вооборот, в который рекомендуется вводить вико-овсяную смесь, горох, фасоль, бобы, томат, чеснок. Две последние культуры от­пугивают проволочника.

Не следует занимать гладиолусами участки, сильно засоренные пыреем, или после посадок картофе­ля, моркови.

Заслуживает внимания и такой способ борьбы с проволочником, применяемый цветоводами-любителями. Они раз­резают клубень картофеля пополам, накалывают их на тонкие лучинки или дюралевую проволоку и закапывают в землю ря­дом с растениями на глубину 5—6 см. Через пятидневку кусочки картофеля заменяют свежими, а вгрызшихся в них личинок вре­дителя уничтожают.

До встречи!

Согласитесь, очень обидно, когда из-за слишком поздно сделанной работы пропадает, например, урожай или портятся деревья.
Или перестают радовать цветы...

Очень сложно все помнить, ведь голова и без того занята другими заботами... Поэтому я уже несколько лет с удовольствием пользуюсь Календарем дачника.

От всей души надеюсь, что он поможет и Вам помнить о всех важных делах, и все делать в срок.

Особенно меня радует, что этот Календарь дачника - полностью бесплатный.

Надеюсь и Вам он понравится! Буду благодарна за Ваш комментарий. Спасибо!

Колесова Г.И.

администратор Виртуальной школы пенсионерки

Читайте также по гладиолусам:



А.Н.Громов - один из известнейших селекционеров гладиолусов
О РОСТЕ И РАЗВИТИИ ГЛАДИОЛУСОВ
КАК ОБРАЗУЕТСЯ И РАЗВИВАЕТСЯ КОРНЕВАЯ СИСТЕМА ГЛАДИОЛУСОВ
ЗАЛОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦВЕТИЯ ГЛАДИОЛУСОВ
ПОДГОТОВКА УЧАСТКА К ПОСАДКЕ ГЛАДИОЛУСОВ
КАК КУЛЬТИВИРОВАТЬ И В КАКИЕ СРОКИ ВЫСАЖИВАТЬ ГЛАДИОЛУСЫ
Подготовка клубнелуковиц гладиолусов к посадке и качество посадочного материала
Схемы посадок и площади питания гладиолусов
ПОДКОРМКИ И УХОД ЗА ГЛАДИОЛУСАМИ, ВЫРАЩЕННЫМИ ИЗ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ КЛУБНЕЛУКОВИЦ
СНАБЖЕНИЕ ГЛАДИОЛУСОВ ВЛАГОЙ
МУЛЬЧИРОВАНИЕ ПОСАДОК ГЛАДИОЛУСОВ
УБОРКА КЛУБНЕЛУКОВИЦ И КЛУБНЕПОЧЕК ГЛАДИОЛУСОВ
Хранение посадочного материала гладиолусов
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ГЛАДИОЛУСОВ
Основные болезни гладиолуса
СОРТА ГЛАДИОЛУСОВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
КАТАЛОГ СОВРЕМЕННЫХ СОРТОВ ГЛАДИОЛУСОВ А.Н.Громова А-Б
Каталог современных сортов гладиолусов А.Н.Громова В-Г
Каталог современных сортов гладиолусов А.Н.Громова Д-З
Каталог современных сортов гладиолусов А.Н.Громова И-К
Каталог современных сортов гладиолусов А.Н.Громова Л-М
Каталог современных сортов гладиолусов А.Н.Громова Н-О
Каталог современных сортов гладиолусов А.Н.Громова П
Каталог современных сортов гладиолусов А.Н.Громова Р
Каталог современных сортов гладиолусов А.Н.Громова С
Каталог современных сортов гладиолусов А.Н.Громова Т -У
Каталог современных сортов гладиолусов А.Н.Громова Ф-Я
Указатель сортов гладиолусов А.Н.Громова
О селекционерах гладиолусов - А.Н.Громове и Т.В.Ардабьевской
Из практики выращивания гладиолусов в Дореволюционной России
Гладиолусы: Что еще можно посмотреть...

Основные вредители гладиолуса

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Самое НОВОЕ

Новое: МОЯ ПЕНСИЯ

Это ИНТЕРЕСНО

Новое: МОИ ДЕНЬГИ

Всего ПОСЕТИЛИ:

006682396